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托莱多周边景色很美,但古城边缘看上去太丑了,一些新建的楼盘居然竖立在城墙旁边,完全没有规划,大量机动车驶进了古城,电线杆和纠缠不清的电线电缆也是障眼,我们走过了古城,

看到旁边还有一座城堡,就继续往左边走,渐渐地势变高了,可以眺望塔霍河上的风力水车,沿着古板路再行一会,就能看到跨在河上的阿尔坎塔拉桥,其下游还有一处较新的石拱桥。

再继续走了一会,就看到平原与山坡交接处的火车站,建得像座教堂,还有近七层楼高的钟塔。这一片区域有一些疗养院和居民楼,我们沿城堡旁边的道路上行,过了一阵子经过一群野猫聚集的草坪,再行百米,可以从高处眺望旁边的小型石头城堡,有几座炮楼,但大门紧闭,无法进入参观。

我们再往山上去,发现一处非常隐蔽的院子,走近一看,发现一群持枪的士兵在站岗,其中有个军官朝我打手势,示意我不能继续往军事禁区走,我忙折返,看到媛在拍一群猫。

如是我们又原路返回,过了古桥之后开始进入西班牙古城托莱多,它目前是卡斯蒂利亚拉曼恰自治区首府和托莱多省省会,塔霍河环绕大半个城市。人口不到十万。

我们爬上台阶,先在一处广场上休息了一会,然后沿盘山公路走,看到一辆袖珍小火车开了过来,旁边的城楼上的炮塔非常有特点,我们再继续走到山顶,先看到一座小型教堂,一群学生坐着大巴过来参观,右侧一位女神雕塑后面就是托莱多古城最著名的建筑,托莱多大教堂,它是西班牙最大的教堂之一,也是西班牙首席红衣大主教的驻地。

作为世界最大天主教堂之一的托莱多大教堂,是哥特艺术的顶峰之作,也是最佳的历史见证。公元六世纪,它是哥德人的宗教圣殿。公元九世纪,摩尔人又改为伊斯兰寺庙。主体为哥特式建筑,内部装璜吸收了姆德哈尔等其他风格,可以说是一座各种建筑艺术风格相结合的庞大建筑群。

教堂正站左侧钟楼高90米,上挂一口铸于1735年有17515公斤重的大钟。主堂长112米,宽56米,高45米,由88根大石柱支撑。主堂周围有22个祠堂。大教堂的唱诗室位于主堂中央,唱诗班的两排座椅为西班牙木雕艺术之珍宝,下排为哥特式,上排为文艺复兴式,两种艺术风格水乳交融。

下排座椅上方刻有54幅连环画,生动地记载了光复战争中收复格拉纳达的历史场面。席座的间隔板、角落、扶手、翻板靠座上,艺术家自由发挥想像,雕刻出种种虚构的动物,还根据成语和寓言刻出一些打趣性的内容。圣台装饰屏是大教堂中的一大奇观,它将深雕的盖顶、尖顶的楼阁、精巧的装饰以及大量的人物形象融合为一,令人印象深刻。

工程从1498年进行到1504年,历时六年完成。中间部分的底层是一尊14世纪的圣母玛利亚包银雕塑,自原有圣台装饰屏移至此处,其上是巨大的圣体匣。圣体匣的背部是圣器室,那里在200年之后加建光孔,改善了光照。圣体匣上方是耶稣诞生以及圣母升天的场景。最高处安放了巨大的基督受难十字架。

大教堂最早建于1227年至1493年,内部装饰完成于18世纪,主体为哥特式建筑,内部装潢吸收了穆德哈尔等其他风格,可以说是一座各种建筑艺术风格相结合的庞大建筑群。

托莱多为欧洲历史名城,公元前192年被罗马人占领。公元527年西哥特人统治西班牙并在此定都。公元711年被摩尔人攻陷。1085年卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复该城后,成为卡斯蒂利亚王国首府和全国宗教中心。1561年,腓力二世迁都马德里,托莱多从此衰落,但宗教地位依然如故。

历史上,托莱多曾为异族占领和统治,不同的民族和文化为托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史遗产,也使托莱多成为西班牙民族融合的缩影。从被摩尔人占领起,托莱多的莫扎拉布、摩尔人和犹太人即友善和平地共居此城,基督教、伊斯兰教和犹太教在此并存共容,托莱多由此成为“三种文化之都”。

托莱多于1987年被联合国教科文组织宣布为人类遗产城市,其古建筑群保存完好,包括哥特式、穆迪哈尔式、巴洛克式和新古典式各类教堂、寺院、修道院、王宫、城墙、博物馆等古建筑70多处。主要遗址有比萨格拉门、太阳门、大教堂、圣多美教堂等。

托莱多不仅以丰富多彩的文化和风格迥异的建筑闻名于世,刀剑等冷兵器和金丝镶嵌画等也是这个城市独家经营的手工艺品。托莱多位于马德里以南七十公里处,托莱多曾是西哥特王国的首都,还是科尔多瓦酋长国的要塞地,基督教王国和摩尔人战斗的前沿地区,

16世纪时是查尔斯五世领导的最高权力临时所在地。托莱多西北有格雷多斯山地,南为陡峭的托莱多山脉,中为广阔肥沃的塔霍盆地。生产小麦、燕麦、橄榄油、葡萄酒等,养牧猪、羊、马等。塔霍河环抱着半个城市,有很重要的军火厂,所产钢品,特别是钢剑名盛一时,雕塑品和金属饰品亦甚精美。

托莱多位于山丘上,也算是座山城,塔霍河逶迤流经古城的东、南、西三面,河水湍急,形成天然屏障。城北建有两道城墙,地理位置险要,易守难攻,是古代兵家必争之地。城区道窄坡斜,街道纵横交织,密如蛛网。沿街出售旅游纪念品的商店、旅店、酒家、咖啡馆鳞次栉比。

这里没有多少栋现代化建筑,多是古香古色的民宅,整个城市在早晚显得雅静古朴,但其它时间就是人满为患了。中世纪的托莱多是一座拥有二十万人口的城市,既是西班牙的首都,

也是欧洲重要的政治、文化、商业和手工业中心之一。今日的托莱多以保存完好的灿烂历史文化遗产而显示出巨大的魅力,每年大约有上百万世界各地的游客慕名而来。

托莱多气势雄伟的古城堡坐落在托莱多的制高点上,16世纪中叶时是卡洛斯五世国王的王宫。城堡呈正方形,四角有四个方形尖顶塔楼,登塔楼极目四望,托莱多 科尔多瓦远近景物一览无余。数百年来,这座城堡刻划着西班牙民族盛衰史的各种印记。1936年爆发的历时三年的内O战,这里也曾是重要的战场之一,城堡四周的累累弹痕,至今依稀可辨。

比萨戈拉门为托莱多城的正门,朝北,建于16世纪中叶。由于东西、南有塔霍河隔断,这是唯一能进入古城的一道城门。门上刻有西班牙国王卡洛斯一世帝徽帝国皇鹰。在城墙上刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多的题词:“西班牙之荣,西班牙城市之光。”太阳门建于13世纪,具有典型的阿拉伯风格,高大,宏伟,挺拔。十世时代星象测量结果,此门位居子午线零度上,从日出到日落,日光总照着此门。

圣多美教堂是14世纪住在托莱多的阿拉伯人所建的姆德哈尔风格的建筑。其名声主要来自珍藏在此的格雷戈的名画:“奥尔加斯伯爵的葬礼”,这是格雷戈的代表作,被认为是世界名画之一。

此画是1586年圣多美教堂的神父托格雷戈所画,以纪念已死去200年、曾为各教堂奉献大笔资财的托莱多贵族奥尔加斯伯爵。该画明显分成上下两部分,下喻人间,把当时最显赫的贵族,教士及社会名流均列在其内,作者的儿子也在其中。画面上,16世纪的人居然出现在14世纪死者的葬礼中等一些令人费解的笔触,显示了作者的绘画绝技。

圣马丁桥建于十三世纪,桥头矗立两座防卫塔,属哥特风格。同属哥特式的天主教国王的圣胡安修道院是胡安古阿斯的杰作,受天主教国王之命而建。这座修道院突出特点是雕饰华丽以及回廊上高超的雕刻艺术。

托莱多的文艺复兴遗迹体现在塔维拉医院上,医院现已成为博物馆,珍藏着埃尔格雷科、里维拉和提香等画家的作品。建造这座医院时,科瓦卢比亚斯、贝卢格特和布斯塔曼特等当时重要的建筑师均参与其中。该建筑内部的庭院、塔维拉主教墓、贝卢格特的画作、药房等都保持着原貌。

圣约翰修道院修建在犹太区的中心,是一所上有八角形穹顶、两旁建有扶垛的长方形石屋。其修建起因于1476年在托莱多发生了决定卡斯蒂利亚王位继承者的内战。战争的一方是贝尔特拉内哈公主的拥戴者,另一方是忠于伊萨贝尔公主的力量。最终,伊萨贝尔当了女王,并决定建造这所修道院,

既是纪念这次重大的历史事件,也是建院还愿,用作王室列宗的陵墓。建筑师汉斯是一个地道的托莱多人,因而圣约翰修道院是一幢吸取了本地阿拉伯穆德哈尔风格精华的建筑。光明耶稣清线 年,风格仿照科尔多瓦清真寺。其底层方方正正,上复九层哈里发式拱顶。十二世纪时添加了一个罗马穆德哈尔式的门厅。

圣塞瓦斯蒂安教堂和圣埃乌拉丽亚教堂是基督徒曾在穆寺林帝国居住的明证,而遗留在托莱多的穆德哈尔风格建筑则为这座城市染上了丰富的阿拉伯色彩。马蹄形拱门、叶状窗户以及其他建筑成分在托莱多众多的建筑上随处可见。圣地亚哥阿拉巴尔教堂是这种风格在托莱多的最佳体现,

所以这座教堂也叫穆德哈尔教堂。这个教堂建于何时尚不确定,可能是在阿方索六世国王执政之时,当时该地原有一个古清真寺,建造者利用原有的结构而建立了一座教堂。其最初的建筑结构中有一座尖塔仍清晰可辨,让人想起穆寺林清真寺的尖塔。

在圣母玛利亚犹太教堂和圣母升天犹太教堂里,保存着希伯来居民区的遗迹。圣母玛利亚犹太教堂建于十二世纪,也是托莱多穆德哈尔艺术的佳作。该教堂内有五个殿,梯次渐低,另有许多极具特色的花叶形装饰和马蹄形拱门。而圣母升天犹太教堂则建于 1357 年,这里可以欣赏到整个托莱多城里最好的镶板式天花板,还有满是花叶和希伯来铭文装饰的外墙。目前,这座犹太教堂内还有西班牙犹太人博物馆,藏有众多艺术品和各种宗教庆祝活动所用物品。

再说我们离开大教堂之后,又走过了一所大学的学生宿舍,我们走进宿舍的大堂逛了一会,当时我们以为这里是大学的教学处,一位女士坐在玻璃办公室里,她看我们走进来参观,也走过来想搞清楚我们想干什么,其实我们就只是坐下来翻看一些书籍,她表示欢迎,毕竟欧洲的大学都是没有围墙和保安的,外面的人可以随便进来参观。

大堂摆放着很多蓝色的椅子,我们呆了一会就继续到古城逛,走过大教堂之后,我们经过一些工艺品商铺,很多商店出售钢剑,一家店门前面还有唐吉诃德和他侍从的雕塑,非常有意思。我以前也读过《唐.吉诃德》的小说,《堂.吉诃德》是西班牙作家塞万提斯于1605年和1615年分两部分岀版的反骑士小说。

故事发生时,骑士早已绝迹一个多世纪,但主角阿隆索.吉哈诺却因为沉迷于骑士小说,时常幻想自己是个中世纪骑士,进而自封为“唐.吉诃德.德.拉曼恰”,拉着邻居桑丘.潘沙做自己的仆人,“行侠仗义”、游走天下,作出了种种与时代相悖、令人匪夷所思的行径,结果四处碰壁。但最终从梦幻中苏醒过来,回到家乡后死去。

文学评论家都称《唐.吉诃德》是西方文学史上的第一部现代小说,也是世界文学的瑰宝之一。曼查的落魄乡绅,书中的主人公,喜好读骑士小说,整日耽于幻想,立志恢复古代的骑士道。作品主人公唐.吉诃德是一个不朽的典型人物。书中写道,这个瘦削的、面带愁容的小贵族,由于爱读骑士文学,入了迷,竟然骑上一匹瘦弱的老马“驽骍难得”,找到了一柄生了锈的长矛,戴着破了洞的头盔,要去当游侠,除霸扶弱,为人民打抱不平。

他雇了附近的农民桑丘潘沙做侍从,骑了驴儿跟在后面。唐.吉诃德又把邻村的一个挤奶姑娘想象为他的女主人,给她取了名字叫杜尔西内雅。于是他以一个未受正式封号的骑士身份出去找寻冒险事业,他完全失掉对现实的感觉而沉入了漫无边际的幻想中,唯心地对待一切,处理一切,因此一路闯了许多祸,吃了许多亏,闹了许多笑话,然而一直执迷不悟。

他有百折不屈的精神,愈挫愈奋,最后是同村的加尔拉斯果学士,装做一个骑士把他打败了,令他回家隐居一年,堂吉诃德这才履行诺言,回到了家。

之后又外出冒险游侠,以善良愿望做了许多荒诞之事,最后他在垂危中理智醒来。

后来我们经过一家杂货店,走进去发现看店的是一位温州的女人,年纪并不大,可能比媛还小,我们找她买了一个比萨饼,她还帮我们加热了,最后还将大块的比萨饼装在大盘子里面,总共花费了四欧元,这就是我们俩人的午餐了,我们拿着比萨后想找个安静的地方吃饭,因为现在跟团游客都上古城来了,街道上全是人,没有办法站在街上吃了,不久我们找到一个安静的院子,刚走进去准备吃东西,却发现旁边草坪上有工人在消毒杀菌,我们只好离开,

最后我们又走到一座古老的教堂那里,有几个疑似香港人在些拿着相机拼命拍照,前面有铁门,我们不知道进去是否要收门票,只是先坐在外面的石栏上吃比萨了,吃完了就从铁门走进教堂参观了一会,这座教堂的前面居然还有一个巨大的石钟表,立面的雕刻精美,

我们又走到巷道里,沿途古建上的雕刻都很多,还经过一些博物馆,但多数要收门票,温饱都没有解决的群众,只能从门口凑过去瞟几眼就离开了。

最后我们又走到另外一座非常大的教堂那里,因为前面是街道,后面是商铺,我无法拍全景,就走进一家食品店的门口,里面空无一人,科尔多瓦我就站在门槛上拍照,不久过来一个胖子,他问我要吃东西吗,我说只是拍照,他见我不买东西还站在他店的门口,就顺手推了我一把,叫我别挡路,我转身拽了他一下,问他想干什么,这人太粗野了,他似乎非常反感游客。

我转身走到旁边继续拍照,教堂外墙上的宗教人物的雕塑都非常精美,但商铺老板的吆喝声加上游客的吵杂声,让我游兴顿失,我一直都不喜欢人多的地方,

在这个教堂参观了一会,我们忙走到人少的地方去,路过一些清真寺改建的教堂,这里到处是石头建筑,偶尔能经过一些卖书的商店,路边能看到一些拉提琴的艺人,他们把自己录制的专辑放在前面出售,一张光盘要十欧元,我们没有买,之后继续走到一处有遮阳布的街道上,再逛到大教堂那里,到处是青年学生组成的游客,可能是出国搞夏令营的学生,

最后我们又从另外一处城门走到城墙旁边的公路上,虽然仍可看到最早由西哥特人修建的城防系统的残迹,但今天环绕托莱多古城的是由阿拉伯人建造并在重陷后修复的第二道城墙。城防系统的不规则布局以及杂密的、由小路和死巷组成的道路网,其历史可追溯到历史上的穆寺林统治时期。

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